Fito Torrens rememora el pegue a la torre Egger y nos contesta algunas preguntas sobre este ascenso

Después del gran logro obtenido hace algunas semanas por Seba Rojas y Fito Torrens escalando la torre Egger en Patagonia, quisimos realizar algunas preguntas a los atletas para conocer un poco más sobre este memorable pegue.

Con una vía sin muchas ascensiones no era fácil formular las preguntas, por lo que me pareció interesante conseguir información de alguien que tuviera más conocimiento del rutón y la asesoría llego de parte del destacado escalador y montañista nacional Francisco “Gigio” Rojas Mix, quien ya había realizado dos intentos a la torre el 2015 y 2016.

La idea fue formular preguntas tanto técnicas como algunas más para” el pueblo” y asi poder rememorar lo que fue esta notable ascensión de los deportistas nacionales.

Fue así como el querido escalador Coyahiquino Fito Torrens y atleta Patagonia accedió a respondernos y darnos algunas “papitas” que nos dio y que hicieron posible tamaña ascensión. Aquí sus respuestas:

1) ¿Cómo nació este proyecto?

El proyecto nació porque el Seba me visito en Cerro Castillo y yo tenía pensado igual ir al Chalten en febrero, él se quería ir para la primera ventana que saliera. Habíamos escalado juntos el 2015 en el Chalten, en el invierno que intentamos la aguja Standhardt, y como que habíamos quedado con la “bala pasada” y hace rato que queríamos coincidir en algún proyecto. El proyecto lo tenía claro el Seba, me dijo vamos y motivé.

Mucho fiato al parecer tuvo esta potente cordada que esperamos sigan cosechando grandes ascensos y buenas escaladas.

2) ¿Cómo fue su preparación (entrenamiento)?

La verdad es que me mantengo escalando todo el año, yendo a la montaña cada vez que puedo, pero así nada especifico.

 3) ¿Ya lo habían intentado antes?

Como te dije antes solo habíamos intentado la aguja Standhardt pero solo era eso, no teníamos pensado la travesía.

4) ¿Por qué escogieron esta ruta?

Bueno la ruta más “fácil” para escalar la Torre Egger es espejo del viento, y para acceder a espejo del viento una opción son utilizar las ramplas de la aguja Standhardt, que están en la base del canelón de la exocet, van en diagonal a la izquierda, llegar al Col de la lu,  escalar Spigolo Di Bambi rapelear la punta Herron  y escalar espejo del viento, entonces como no estaba en condiciones la cara este de la aguja Standhardt, por un  tema de que había mucho calor, no había nieve o muy poca, no era muy viable y la otra opción era Festerville que es una arista, es de roca, así que como estaba la temperatura alta, nos toco un poco mojado pero en realidad fue lo mejor.

Básicamente elegimos la ruta por las condiciones en que se encontraba la montaña en esos momentos…y bueno porque ¡Festerville es un rutón! (Risas)

5) ¿Cuál fue el itinerario? (¿tiempos, era lo pronosticado?)

Bueno el itinerario en la parte de la aproximación lo tomamos con la calma, hicimos dos días a noruegos, el pegue partió realmente desde Noruegos y el plan era salir el primer día y hacer cumbre en la Standhardt, dormir por ahí cerca, al otro día rapelear hacer la Herron, dormir en la cumbre ojala, y al último día rapelear hacer la Egger y bajar. Al final el itinerario fue similar el primer día salimos de noruegos a las 6 am hicimos como 400 mts de Festerville, nos falto un largo para hacer Festerville y terminar con la parte final de Exocet, en esa parte vivaquiamos y al día siguiente hicimos un rapel que tiene Festerville, hicimos el ultimo largo de esta ruta y conectamos con Exocet, ese día hicimos cumbre en la standhardt rapeleamos la aguja y escalamos Spigolo Di Bambi y dormimos en la cumbre de la punta Herron y al día siguiente, partimos con la calma, no teníamos muy clara la vía porque teníamos la descripción, pero no el topo, entonces la verdad partimos un poco tarde -la verdad si te soy honesto no sé exactamente- y el ultimo día dormimos en la punta Herron…Esta punta tiene varios hongos que parecen ser la cumbre, pero dormimos en uno de estos hongos, y en la mañana nos dimos cuenta que esta no era la cumbre real,  entonces ahí tuvimos que hacer una maniobra un poco complicada para travesiar por los hongos y hacer cumbre cumbre…después  agarrar el rapel de la punta Herron, una vez que hicimos todo eso, que igual nos tomó un rato, bajamos y el Seba hizo el ultimo largo –la torre Egger son solo 200 metros- tuvimos harta caída de hielo , un par de trozos nos pegaron entonces cachamos que no estaba en condiciones y ahí nos refugiamos, buscamos como un techito y nos quedamos esperando que enfrié la montaña. Cuando notamos que ya había dejado de caer mucho hielo, seguimos con la escalada, pero ya era súper tarde, ya deben haber sido como las 6 de la tarde y llegamos a la cumbre a las 10 de la noche más o menos.

Con la calma el escalador Coyahiquino llegando a la base de la pared. Según sus palabras finales, esta fue una de las claves para lograr la ascensión con éxito: Dosificar y respetar los tiempos. 

6) ¿Cuáles fueron las principales dificultades?

La principal dificultad en lo que es roca la tuvimos el primer día en Festerville, 6c y lo que es hielo la tuvimos en la punta Herron 90 grados.

7) ¿Cuantos vivacs hicieron, donde y en qué condiciones los hicieron?

Hicimos dos vivacs, uno Como te contaba justo antes del rapel de Festerville y otro en la punta Herron, después hicimos cumbre y bajamos, bajamos, bajamos hasta que llegamos a Niponino…llevamos una carpa de estas alpinas que tiene The North Face y un saco, así que estábamos súper bien refugiados y encontramos buenos lugares donde instalar la carpa…ósea justito, justito, pero cabía.

8) ¿Que rack utilizaron? (cuerdas, ferretería, piolets, tornillos etc…)

Mira no recuerdo exactamente que rack utilizamos, pero nos fijamos en la guía y llevamos suficientes para cubrir las tres vías que íbamos hacer que era Festerville, Spigolo Di Bambi y espejo del viento. Pero creo que era un rack doble hasta el 4 y decidimos llevar un cinco …en ninguna de las rutas aconsejan el 5, pero lo llevamos e igual lo ocupamos un poco, pero prácticamente nada …stoper llevamos muy pocos, llevamos los más chiquititos no más (8 aprox) del más chico hasta el 8, llevamos una cuerda gruesa de 9 y algo, y una doble no recuerdo exactamente que milímetro, ambas de 60 metros, entonces lo que hacíamos era que el segundo Jumareaba por la gruesa y asegurábamos por la más delgada …Piolet llevábamos dos cada uno, es decir cada uno llevaba su par de piolets que igual fue súper necesario en la punta Herron, que tuvimos que escalar ambos el hongo… Al final tornillos llevábamos 8, porque creo que donde más se necesitaban era en la punta Herron y se aconsejaban 7 y bueno dijimos llevemos uno más porsiacaso ..También llevamos una estaca y un saco para Deadmen  que es una bolsa de material muy resistente , que la llenas con nieve y sirve como anclaje.

9) ¿Cuánto peso llevaban en sus mochilas?

El que escalaba iba con una mochila livianita pero que igual debe haber pesado sus entre 6 y 8 kilos y el segundo iba bien bien pesado los primeros días, al menos con 15 kilos que en gran parte era comida y esas cosas , entonces igual fue bajando, pero el segundo iba siempre bien pesado ósea no podría haber escalado.

10) ¿Cómo encontraron calidad del hielo en los hongos sommitales?

Si bien la ventana era bien calurosa, la calidad del hielo en los hongos estaba espectacular, es decir, se protegía bien y se escalaba relativamente cómodo, el único día que tuvimos problemas con caída de hielo y eso, fue el último día en la torre Egger pero incluso ahí cuando ya te metías al hongo la calidad del hielo era buena.

A pesar del calor se encontraron con hielo de muy buena calidad bien protegible y escalable. 

11) ¿El descenso pretendían hacerlo por la ruta Titanic, pero bajaron por la Di Donna, por qué? Esta ruta al parecer es más fácil, pero tiene mayores peligros… ¿por qué tomaron esa decisión?

Sí, siempre el plan fue bajar Titanic, el problema es que Titanic arriba va a la izquierda y hace como un sacacorcho por ejemplo, como la ruta del Torre que va como girando, es lo mismo. Ósea termina la pared y busca el hongo por la izquierda, entonces rapeleamos hacia allá y el rapel no era muy evidente y ya teníamos mucho viento, se notaba que venía entrando el mal clima entonces el Seba se tiró en ese rapel y dijo, no, por aquí no va la línea del rapel, se devolvió, y la única opción que nos quedaba era tirarnos hacia donde nosotros más o menos sabíamos que estaba Titanic de manera más recta, y en esa movida agarramos mal la línea de rapel y la pared nos tiros hacia la ruta 18 … Donna no sé cuánto  (Do Donna) ..entonces ahí estuvimos harto rato intentando rapelear traveseando hacia la izquierda, a ver si en algún minuto lográbamos conectar a Titanic, pero hay un terreno que todo el rato te tira a la derecha, entonces en algún momento encontramos la línea de rapeles de esta ruta, de la 18, y dijimos ya filo, por acá no más, y en realidad no fue muy peligroso rapelear por ahí , no tuvimos mayores caídas de hielo ni de piedra…Es una parte súper expuesta, en realidad como que da miedo  porque estas al lado de un mega Seracs, pero no hay como que te de un trozo y hielo ni nada …pero ahí lo dimos todo, lo más duro del pegue fue el descenso , ir armando los rapeles , ir encontrando los rapeles, tuvimos que armar un montón, esa parte nos agotó mucho, mucho, mucho, además, más o menos la mitad de la pared un poco más abajo, se nos acabó una de las linternas entonces ahí tuvimos que esperar un poco que amaneciera, porque no sabíamos muy bien como venía , pero al final igual todo salio bien.

Fito rapeleando, según el una de las etapas mas cansadoras del pegue 

12) ¿Qué consejos les pueden dar a los escaladores que quieren aventurarse en estos terrenos?

Bueno el mayor consejo y creo que fue el éxito del pegue, fue que como son varios días exigiéndote harto, hay que ir como con la calma, a tu ritmo, respetando obviamente los tiempos Patagónicos y respetando la ventana de buen clima. En este caso nosotros estábamos súper seguros de que tendríamos muy buen clima, teníamos mensajería satelital entonces veíamos el clima todos los días y en base a eso, íbamos decidiendo seguir o no, entonces yo creo que mantener los niveles de energía es súper importante en un pegue así. Comer bien, escalar sin exigirse tanto, tanto, tanto, porque hay que mantenerse fuerte, al final nosotros anduvimos súper, súper bien en lo que era la escalada y en donde nos quemamos fue en el descenso, que tuvimos que estar despiertos un montón de horas y nos mojamos enteros, ya ahí no teníamos tanta comida y todo, pero hasta antes de eso, la verdad es que el pegue iba impecable y lo íbamos disfrutando un montón, ósea no nos íbamos apurando para nada.

Al final, el tema de llevar la carpa nos hizo descansar súper bien, llevamos comida suficiente. Creo que la clave y el consejo primordial que les podría dar, es la estrategia. Es un pegue de mucha estrategia, porque si miras los topos y todo las escaladas y los grados, no son excesivamente difíciles, de hecho, son súper, súper, accesibles… entonces en un pegue así en lo que hay que fijarse mucho es en la estrategia que vas a utilizar.

Bueno para finalizar queria agradecer  a quienes me apoyan en cada «pegue»:

Patagonia Chile, Alianza Training, Suray montaña y Keep Climbing. Muchas gracias.